Поддерживать присутствие отсутствующих

об архиве фотомастерской Стренчи Латвийского музея фотографии читайте мой текст на страницах Artterritory

«сложность разумной реальности»

В 1950 году режиссер Жак Риветт предостерегал, что с развитием кино языка «родилось нечто опасное и совершенно беспричинное», что заменяет «существование и присутствие на накопление».

Во многом фотография последовала тем же путем. Современный взгляд раздробил бы эту картину из Стренчи на минимальные смысловые единицы, на «морфемы», смонтировал бы из символов историю на эффектах Кулешова и пренебрег бы «сложностью разумной реальности»)), нет?

фото из архива фотомастерской Стренчи Латвийского музея фотографии (Latvijas Fotogrāfijas muzejs)

Работу над будущей книгой поддержал Фонд Культурного капитала Латвии VKKF

еще одна копия

размышления о Vetements и копиях в латышской версии

к хору о Vetements

для arterritory об успехе копий

Современный человек, обеспокоенный технологиями опознавания, занят поиском кодов – неявных, затушёванных, ясных только для своего круга. Кажется, отсюда копия и приобретает ценность. Помогает частично присвоить чужую идентичность, мимикрировать. Элизабет Уилсон пишет об этом так: «Одеваться модно – значит одновременно выделяться из толпы и сливаться с ней, претендовать на эксклюзивность и быть как все». При этом такого рода копия должна быть – как это ни странно на первый взгляд – реже своего массового оригинала. кадр из видео показа Vetements Осень—зима 2017/18

UPD: На сайте arterritory статья сохранена в латышской версии.
Далее русская версия.

На Vetements заканчиваются разговоры о кризисе в системе моды, об обособлении и самолюбовании модной индустрии, обслуживающей узкий круг буржуазии. Всё это было до Vetements братьев Гурама и Демны Гвасалия. Их марка, созданная вместе с друзьями в Париже всего три года назад и представленная тогда как продукт «группы анонимных единомышленников», стала мировым феноменом и символом перелома. Модели уличной моды с ироничными логотипами, надписями и странным, часто гротескным кроем стоят дорого. Безумно дорого. При этом, например, плащи эксклюзивной коллекции для Южной Кореи во время «гаражной распродажи» раскупили за 20 минут, а очередь стояла с пяти утра. Анонимность группы была достаточно быстро раскрыта самими её инициаторами. И пусть стриптиз-клуб и китайский ресторан (места их первых показов) сменил Центр Помпиду, а сам бренд стал приглашённым гостем Недели высокой моды в Париже, флёр молодежного протеста и революционности, так необходимый сегодня, всё равно остался. Знаковая история с желтой майкой с логотипом DHL продолжает и продолжает всплывать с удивительной настойчивостью в размышлениях о современной культуре.

Для Демны, креативного директора марки, логотип DHL просто отождествлял ежедневные страхи «успеем / не успеем» и был частью его жизни. Он внёс в коллекцию копию майки курьерской службы. Майку (первый лук в коллекции Vetements – весна-лето 2016) продемонстрировал Гоша Рубчинский (тот самый). Это была удача, майка стала культовой. «Мы совсем не ожидали такой реакции», – говорит Демна. А на сайте журнала DHL руководитель управления финансами курьерской службы с гордостью сообщает о положительных последствиях, к которым привело появление их логотипа на показе Vetements. Особенно после прибытия в майке DHL Vetements в аэропорт Сеула азиатской суперзвезды G-Dragon (12,4 миллиона «фоловеров» в Instagram). Теперь копировальщики самих Vetements от Кореи до Лондона продают копии. Достаточно абсурдная ситуация – копировать копию, не так ли? Конечно, то, что происходит с подачи братьев Гвасалия, имеет отношение в большей мере не к дизайну, а к самой одежде. (Собственно, vêtements в переводе с французского и значит «одежда».) А ещё – и это главное – к моде как явлению, т.е. обольщению, порождению желания обладать. «Fashion cultivates desire». Вспомним, что модой с момента её зарождения движет желание разбогатевшего горожанина, с одной стороны, скрыть своё происхождение, заимствуя элементы чужого костюма, а с другой – продемонстрировать свои возможности и индивидуальность. Профессор Лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон в своей книге «Облачённые в мечты: мода и современность» пишет: «Парадоксальным образом наше сегодняшнее переживание индивидуальности как раны внушает нам сильный страх не выдержать автономии собственного „я”. Этот страх превращает идею „массового человека” в угрозу самоуничтожения. Манера одеваться может смягчить этот страх, придав устойчивость конкретной личности. Она может разомкнуть одиночество „массового человека”, связав нас с нашей социальной группой».

Vetements, вероятно, получают удовольствие и от создания вещей, и от историй, которые эти вещи провоцируют. Известна история одного покупателя дождевика с надписью Polizei. Его задержала полиция Штутгарта. Несмотря на то, что в Германии нет закона, монополизирующего слово правоохранительными органами, его допрашивали два часа. А когда молодой энтузиаст из Бруклина Дэвил Тран (Davil Tran) сделал плащ с надписью Vetememes на спине (вместо Vetements), и пошла (на что и был расчёт) вирусная реакция, Vetements только выразили The New York Times надежду, что Дэвил получает от своего проекта столько же радости, сколько и они, когда делают свои вещи.

Действительно, что такое копия? Социальный протест? Она несет радость присвоения или это благодарное посвящение? Зачем Vetements сделали свой сайт копией старого, известного всем, интересующимся модой, style.com? Современный человек, обеспокоенный технологиями опознавания, занят поиском кодов – неявных, затушёванных, ясных только для своего круга. Кажется, отсюда копия и приобретает ценность. Помогает частично присвоить чужую идентичность, мимикрировать. Элизабет Уилсон пишет об этом так: «Одеваться модно – значит одновременно выделяться из толпы и сливаться с ней, претендовать на эксклюзивность и быть как все». При этом такого рода копия должна быть – как это ни странно на первый взгляд – реже своего массового оригинала. По мнению генерального директора Vetements Гурама Гвасалия (брата Демны), люкс в современном мире – это обладание редкой вещью. Об этом он сообщает практически в каждом интервью. Vetements выпускают малое количество своих моделей и продают по высокой цене. Когда в 2015 году Демна был объявлен креативным директором модного дома Balenciaga, руководство дома отметило его «инновационный, но продуманный подход и уникальное видение роли дизайнера». Дизайнер тут же в дебютной коллекции создал шумиху копией расхожей в Таиланде сумки для покупок. Даже департамент по правам интеллектуальной собственности Таиланда посчитал нужным высказать своё мнение, что вряд ли кто решит судиться с Balenciaga в Таиланде по этому поводу, потому что материалы и размеры всё-таки другие.

В декабре 2016-го Демна был награждён призом The Fashion Awards в номинации «Международный дизайнер готовой одежды» за работу в доме Balenciaga, плюс к этому Vetements получили приз в номинации «Международный уличный бренд класса люкс». Но история марки и самих братьев Гвасалия стала интересна широкой публике уже в 2015 году, когда Vetements стали финалистами престижного LVMH Prize. Давайте и мы напомним её вкратце. Итак, семья Гвасалия бежала из Абхазии во время военного конфликта, дальше через Россию в Германию. Демна переехал в Антверпен и закончил Королевскую академию искусств. С 2009 по 2012 год работал в доме Martin Margiela старшим дизайнером, а затем в Louis Vuitton при Марке Джейкобсе и потом Николя Гескьере. В 2014-м ушёл из Louis Vuitton, чтобы создать Vetements. Гурам получил бизнес-образование в Лондонском колледже моды и присоединился к брату в общем начинании, покинув пост в отделе продаж Burberry. Переиначивая под себя всю систему, Vetements объединили мужской и женский показ в один общий и сдвинули графики своих показов, чтобы коллекция могла дольше оставаться в магазине до скидок. Ни много ни мало Vetements демонстрируют теперь свои коллекции по приглашению Палаты высокой моды в рамках Недели высокой моды в Париже в июле и январе. Первый показ в рамках Недели высокой моды состоялся в июле прошлого года, а коллекция состояла полностью из коллабораций с 18 известными марками. «Мы решили прямо обратиться к компаниям, которые делают все эти вещи лучше всего, и попросили каждую из них сделать кое-что на наш манер», – объяснял Демна. Это было чрезвычайное событие для высокой моды, да и сам «замес» марок будоражил (Levi’s, Brioni, Canada Goose, Champion, Dr. Martens, Manolo Blahnik, Reebok, Comme des Garçons Shirt, Juicy Couture и др.). Такой подход оказался успешным и спровоцировал новые размышления о будущем модной индустрии.

В последней коллекции Vetements (осень-зима 2017) Демна вдохновлялся галереей социальных униформ Exactitudes. И сколько бы потом ни говорили об узнаваемости персонажей, по подиуму шли – назовём это так – гротескные образцы костюмных кодов. Слишком уж много социальных ролей играет современный горожанин ежедневно, чтобы принять всерьёз и адаптировать полный лук этого капустника. Не прошло и пары дней после показа, как появились демотиваторы. Вероятно, вирусность и была целью. Ведь в конце концов, шоу остаётся шоу, а параллельно с новыми коллекциями (которые, возможно, у баеров не будут популярны), Vetements будут производить и свои хиты предыдущих лет. Они уже заново воспроизвели свою первую коллекцию 2014 года, чтобы продавать эксклюзивно на style.com (таким образом заодно урегулировав и конфликт по авторскому праву с сайтом, который перед этим скопировали ). Для российской аудитории они продолжают делать «капсульные» коллекции, воспроизводящие их хиты только с другими надписями (например, «Земфира»). Нет больше субкультур, нет больше племён, а только бесконечная смена стилей. Без сомнений, разницу между пародией и стилем прекрасно чувствует значимый участник и Vetements, и Balenciaga стилист Лотта Волкова. И иногда делает выбор в пользу пародии.

Десятилетиями модники оперировали сейчас уже устаревшими понятиями, такими как, например, индивидуальность «женщины Dior» и т.д. Французский социолог Жиль Липовецкий уже давно отмечал изменения в понятии «индивидуальность». Под этим понятием сейчас скорее воспринимается нечто внешнее, имидж, бесконечно транслируемый наружу в социальных сетях и к тому же бесконечно меняющийся. Неизменная индивидуальность быстро становится самопародией. Чаще всего Vetements обвиняют в поверхностности, но разве глубина мысли для моды не выглядит скорее категорией несколько навязанной? Разве не был сам кризис моды, о котором столько писалось, связан с тяжеловесной системой, не соответствующей современному ритму? Мода набирает скорость и, как следствие, становится всё более эфемерной и поверхностной.

Взаимодействие моды и фотографии

- тема, которая собрала 20 августа неожиданно большую аудиторию в выставочном зале Arsenāls.
Спасибо Arsenāls за возможность поговорить об увлекательных процессах в рамках выставки фотографий Стайхена.
Спасибо всем, кто пришел.
фото: Ieva Kalnača для LNMM Arsenāls

Опять об освещении

т.е. о формировании настроения/образа, изменяя освещение.

Из сценографического проекта Дэвида Хокни (David Hockney) для DIE FRAU OHNE SCHATTEN

Возраст

моделей - молодых и привычных - позволяет им быть нейтральными, не представлять никаких взглядов, не выражать мнений. Как только у модели "появляется возраст" - красоты не достаточно. Достижения человека и его взгляды становятся частью фотографии. Помните Горбачева в кампании Vuitton. Думаю, о его красоте никто и не задумывался ;) Когда выбираешь модель "в возрасте" речь не о красоте или не только.

такой тезис я защищала на последней дискуссии из цикла "Фотографировать моду" в Музее декоративного искусства и дизайна, где основной темой была съемка с Инарой Слуцкой для майской Pastaiga. Мы снимали обложки (стайлинг не наш).

Show time! ;) Значение света в формировании образа.

Во время семинара для членов Ассоциации стилистов "Фотоприемы в формировании образа", Володя иллюстрировал мои слова, снимая на месте неизменную модель (Барби) при разном освещении.

- ровный заливающий свет "советских обложек"
- конрастный драматичный свет
- грубый свет вспышки таких "шутников" как Ричардсон и Теллер
- high key с контровым "для хиппи"

Спасибо Бируте Магеле за приглашение.
Спасибо Патрише за модель ;)

Часть 2. О выставке Polaroid en peril!

William Ewing продолжает рассказывать о выставке Polaroid en peril!, о ситуации с европейской частью коллекции polaroid Musée de l'Elysée, о том, что малоизвестные имена оказались интереснее признанных. Потому что polaroid -это в первую очередь эксперимент. А на большом формате (предусмотренном для "великих") экспериментировать было дороговато ;)))

И! эксперименты продолжает James Nitsch! его работа есть на выставке в Арле (и как здорово, что он написал Kupi Koz-e!)

William Ewing on POLAROID EN PERIL! part 2 from Kupi Kozu on Vimeo.

William Ewing сказал приблизительно следующее:
До прошлого года наша часть коллекции оставалась вне перепетий polaroid. Но в прошлом году уполномоченные государством персоны решили принять участие в аукционе Сотби и начать с самых сливок коллекции. Около сотни снимков были отобранны из части коллекции Lausanne. И вот сейчас в июне этого года мы договорились не распродавать нашу часть коллекции. Мы были спасены. Было решено участвовать в аукционе с коллекцией polaroid Массачусетса. Они заработали 12 миллионов. Но среди проданных работ была The Library Collection. [Об этой части коллекции речь шла ранее]. Снимки Эдварда Вестона (Edward Weston), например, которые не являются моментальными снимками. То есть цифра коварная. И если убрать сумму, полученную с продаж The Library Collection, цифра будет другая.
Итак 4 500 снимков остаются в нашей коллекции. Мы решили сделать выставку под названием Polaroid en peril! [фр. - Polaroid в опасности] чтобы подтолкнуть богатых коллекционеров к мысли "это скандал". Положение нашей коллекции остается ненадежным. Завтра я могу получить письмо с уведомлением, что коллекцию купил какой-нибудь американский музей, или китайский, или Дубай, или никто.
Я хочу обратить ваше внимание на особенность этой выставки. Когда я решил ее делать, я был удивлен, что так называемые "большие имена" не так уж хороши. Ньютон - ничего, Энсел Адамс - не плох, Маплторф - интересен... но я увлекся авторами, которых я ранее не знал. Фотографы со скромной карьерой, или учащиеся школ (материалы полароид давали и в школы фотографии), полностью прекратившие заниматься фотографией. А эту коллекцию 4 500 снимков формировали между прочим не хранители, а служащие компании polaroid из отделов маркетинга, производственного отдела и др. У компании был очень демократичный подход. И это объясняет, почему на выставке есть имена, которые вы не знаете. Мы не плохо "погуглили" и нашли авторов, которые были счастливы узнать, что готовится такая выставка. но не будем преувеличивать... У нас есть и очень известные имена и имена менее известные. Со временем polaroid пригласил и профессиональных хранителей.
На стенах вы видите большой формат, предусмотренный в основном для профессионалов. Потому что это было дорого: несколько тысяч долларов в день. Этим форматом пользовались профессионалы и "престижные" художники. Но они действительно не столь удачны как маленький формат таких камер как, например, SX 70. Были сотни разновидностей и других моделей. И на данный момент мы не можем сказать какой камерой был сделан тот или иной снимок, за исключением SX70, отличительной чертой которого является это "белое окошко". Была же еще и пленка polaroid, негатив, позитив. Художники пробовали различные материалы, разные техники. Это и было задачей polaroid - "берите, пробуйте! " Можно смешивать слои цвета и добиваться очень живописных эффектов. Были кто опускал снимки в кипящую воду или сменал негатив. И Лэнд обожал это. Инженеры компании следили за работой фотографов, выясняя есть ли коммерческий аспект у той или иной техники.
(продолжение следует)

Polaroid в опасности!

В чем суть опасности, грозящей европейской коллекции Polaroid, объяснил куратор выставки бывший директор Musée de l'Elysée Вильям Эвинг (William Ewing). Запись от 5 июля с выставки Polaroid в опасности! (фестиваль Les rencontres d'Arles).

William Ewing on POLAROID EN PERIL! from Kupi Kozu on Vimeo.

на английском/французском Вильям Эвинг рассказал примерно следующее:
Polaroid банкротился 2 раза. В 2001 и 2008. Пав жертвой, частично, цифровой революции, но в особенности ужасного управления компанией. И как ни удивительно, в такой ситуации polaroid удается сохранять престиж марки.
Может быть из-за солнечных очков, может, потому что Эдвин Лэнд (Edwin Land) был настоящим гением, Эдисоном нашего времени. Он постоянно что-то изобретал. Часть его изобретений так и не была реализована. Например, в 40ые в Детройте он предложил поляризационные фильтры для автомобильных фар. Это значило что водителя не ослепляли бы встречные машины. В Детройте сказали нет, это будет стоить 20 долларов на машину, это слишком дорого. В 47ом Лэнд заявляет об изобретении моментальной фотографии. Но его заявление могло и затеряться в истории, т.к. в 1857 моментальные камеры уже производились в Нью-Йорке, а во Франции история моментальных снимков началась с Жюля Бурдена в 1864. Эти камеры действительно производились, но так и не стали по-настоящему успешными, может, тоже из-за плохого менеджмента. А Эдвин Лэнд был все-таки настоящим гением менеджмента. Он объединял менеджмент, искусство, науку. Настоящий человек возрождения. Он считал себя художником. Он считал, что искусство это основа науки и технологии. И он пригласил Энселя Адамса (Ansel Adams), знаменитого американского фотографа, прийти и оценить новую технологию моментальных снимков. Они были просто созданы друг для друга. Они провели вместе 30 лет. И теперь, когда уже оба умерли, можно сказать, что Эдвин Лэнд использовал Энселя Адамса в качестве наживки, чтобы поймать других фотографов. Энсел Адамс получал очень хорошую оплату, лучше чем другие, сам об этом, конечно, не рапространялся по очевидным причинам. Вместе они тестировали технологию и вместе решили купить коллекцию снимков, предназначенную стать "современным стандартом". Эта коллекция фирмы polaroid называется The Library Collection и содержит работы [не полароиды, т.е. не моментальные снимки!] Энсел Адамс (Ansel Adams), Маргарет Бурке-Уайт (Margaret Bourke-White), Эдвард Вестон (Edward Weston), Юджин Смит (Eugene Smith), Пол Стрэнд (Paul Strand) и др. И, если вы следили за аукционом Сотби, 12 миллионов полученные с торгов коллекции фирмы polaroid были достигнуты благодаря этим снимкам, которые не являются полароидными моментальными снимками. Очень непростая ситуация...
Итак, Эдвин Лэнд нанимает Энселя Адамса. Энсель Адамс покупает The Library Collection. И Лэнд задумывается о том, как бы следить за развитием фотографии при том, что денег покупать мастеров нет. А в то время их снимок стоил аж 100 долларов! Безумные деньги ;) Энсель Адамс предложил давать камеры и материалы фотографам более молодого поколения в обмен на снимки для коллекции Polaroid. Труд их скромно оплачивался и они получали бесплатно все материалы. Затем последовало предложение давать материалы и камеры очень молодым и неизвестным фотографам. Так вот, большая часть снимков на этой выставке была получена именно благодаря этой The artist support program (программе поддержки художников), которая остановилась в 90ые годы.
В 1990 году корпорация Polaroid решила, что коллекция из примерно 16 тысяч снимков будет базироваться в Кембридже штата Массачусетс, а часть коллеции останется в Европе (из-за перевозки, таможенных сборов и подобных технических трудностей) и будет поделена между Европейским домом фотографии (Maison européenne de la Photographie) в Париже и нашим Musée de l'Elysée. В Париже 1,5 тыс работ и у нас 4,5 тыс. Потому, естественно, что мы важнее Парижа.
(продолжение следует)

Русская фотография (1970-2010) по О.Свибловой. Arles 2010.

6 июля на фестивале Les rencontres d'Arles на "ночных показах" директор Московского Дома фотографии Ольга Свиблова очень тезисно ясно объяснила развитие русской фотографии 1970-2010, приписав к каждому десятилетию термин и несколько имен.


По словам Ольги Свибловой, фотография в России во время застоя 60-ых потеряла силу и была "спящим существом". Фотографы снимали постановочные репортажи. [помните, крашенку?] В 70-ые годы появились "первые снимки реальности", например, снимки "ces pauvres vieux" (фр.-- этих бедных стариков)
Валерий Щеколдин
Александр Бородулин
Сергей Борисов
Андрей Безукладников
Борисов

80-ые отмечены перестройкой и "интересом к телу".
Борис Михайлов
Евгений Мохорев
Николай Бахарев
Борис Савельев
Сергей Чиликов
Чиликов

Эпоха "дикого капитализма" 90-ых привела к "поиску новой идентичности".
Юрий Козырев
Валерий Щеколдин
Владимир Вяткин
Борис Кудрявов
Евгений Кондаков
Игорь Мухин
Владимир Мишуков
Кондаков

С "началом галерейной фотографии" в обществе "готовом к любому взрыву" появились:
Сергей Братков
Алла Есипович
Ольга Чернышова
Олег Кулик
Рауф Мамедов
AEС+Ф
Чернышова

И несколько имен "нового поколения", "учеников школы Родченко"
Наташа Серикова
Наташа Павловская
Александр Гронский
Тим Паршиков
Иван Михайлов
Гронский

О моментальных и единичных снимках

Владимир Светлов о Лэнде, Polaroid-ах и Невозможном проекте from Kupi Kozu on Vimeo.

Процесс удалось остановить, когда уже исчез красный...
Вот, ссылки на:
биографию Лэнда
Невозможный голландский проект, возобновивший производство Polaroid картриджей
и новые (неинтересные;)) камеры polaroid (в сущности Fuji)

Патентные платежи (латвийское законодательство)

Дорогие мои друзья и товарищи по несчастью, вынужденные в этом году платить повысившийся подоходный налог!

Теперь можно платить фиксированную плату за патент вместо того, чтобы платить 26 сантимов налога из каждого заработанного лата. Это касается представителей творческих профессий — таких, как фотограф, визажист, парикмахер, стилист и др. (подробнее в законодательном акте).

Плата за патент включает в себя оба налога: подоходный и социальный. Стоимость патента — от 30 до 70 латов в месяц, в зависимости от рода деятельности. Для фотографов — 30 Ls. Полный список профессий и стоимостей патентов можно посмотреть в первом приложении к тому же законодательному акту. Во втором приложении — форма, которую можно распечатать, заполнить и отнести в VID. Патент можно купить на месяц, три, на полгода и год. Единственный минус — стоимость патента придется оплатить сразу за весь обозначенный период. С апреля заявку на патент можно будет оформить онлайн. Патент не может оформить плательщик НДС, т.е. тот, чей доход в год превышает 10 000 латов (35 000 с 2011 года), а также тот, кто нанимает на работу других лиц или одновременно занимается другими видами деятельности.
Владимир Светлов


Патентный платеж стилиста — 60 Ls. В два раза больше, чем платеж фотографа. Это значит, что сумма гонораров в месяц должна превышать 328 Ls, и тогда патент станет выгодным. При том, что гонорары стилиста меньше гонораров фотографов :((( Доходы нашей «буржуйской» профессии превышают лишь доходы массажистов ;)) И — надо же! — в списке есть брадобреи! Знакомый парикмахер утверждает, что такой услуги уже очень давно никто не оказывает.
Анна Волкова


Спасибо Дмитрию Ранцеву за корректуру!

P.S. заявление нужно подать не позднее чем за 10 дней до патентуемого срока и в течение 3х дней после заявки перечислить патентную плату

the classics of men's and woman's dress

БЕЛЫЙ ВЕРХ -- ЧЕРНЫЙ НИЗ
Классика мужского и женского костюма


Ищу модель для женского костюма! Обещаю парик и полную неузнаваемость ;))

Проживая панику в полной мере

и сохроняя представление о красоте, вышел (т.е.дошел;)) Purple fashion весна/лето 2009.



из серии Дэвида Линча Lorraine's f--kin' dreams:

Крашенка

21 апреля в 17:00 в зале Рижское Худ.Пространство состоится лекция Михаила Сидлина "Советская крашенка в послевоенный период: от иллюстраций журнала "Огонек" до кича"
(вход - 2 Ls)

"крашенка" -- "черно-белая фотография, раскрашенная анилином, и потом воспроизведенная полиграфически. При такого рода производстве ретушер играл не меньшую (а иногда даже большую) роль, чем фотограф. Ретушер раскрашивал картинку в разные цвета, дорисовывал нечетко вышедшие детали [...], процарапывал разного рода мелочи [...], вклеивал другие фотографии (например, снимок футбольного матча – в сцену с телевизором, вклеенный снимок изображал поле экрана). Такие дорисованные, процарапанные и вклеенные детали зачастую определяют восприятие ключевых сцен [...]. Примененные ретушером краски, конечно, задавали цветовую гамму каждой работы, но полиграфическое воспроизведение сильно меняло тона. В силу всех этих деталей вряд ли можно говорить об "оригиналах" по отношению к такого рода работе. Она изначальна была рассчитана на полиграфическое воспроизведение, и единственной "оригинальной" формой ее презентации является [само издание]".
Михаил Сидлин, из пресс-релиза выставки Катя и Коля в школе и дома.

ч/б 80-ых

как приятное воспоминание о «freedom about creation» (по словам Готье для IHT, только о своей коллекции Haute Couture весна 2009, конечно ;))

фото с показов коллекций Haute Couture весна 2009: www.style.com


сканы итальянского и французского Vogue 20-тилетней давности для тех, кто (как уточнила Сьюзи Менкес в вышеупомянутом интервью) интересуется модой и мог только родиться в 80-ые ;)

Red.

Dace (Dandy) in red ;)
Красный в Латвии «идет». В отличии, например, от другого тренда этого сезона -- клеточки, ностальгической для английской королевской семьи, и «кошмара» для всех, кто носил пальтишки детского цеха фабрики Латвия. Робкий риск баеров завезти клеточку оказался оправданным. Так и не «пошла». Ни то гонимая прошлым, ни то недостаточно традиционная клеточка так и осталась для панков и Cubus-Lindex-user-ов. А вот красный галстук, красные знамена как-то не затмили пальтишко Деда Мороза и прелесть красных дней календаря! ;)

Хороших всем нам праздников!


целая история в красном будет опубликована в русской версии февральской Пастайги (между прочим, последнего оригинального стайлинга для русской версии: в дальнейшем будут перепечатываться из «маминой» латышской).
Спасибо Александру Яковлеву за гостеприимство!
фото: Владимир Светлов
стиль и макияж: Анна Волкова
прическа: Жанна Шибало (салон Koala)
модель: Даце (Dandy)

Кабаков о провинциализме.

«Поэтический и политический ответ»

Свежий Purple Fashion вышел, как оказалось, с Кейт Мосс на обложке. Лицо полностью закрыто текстом – не узнать. По-барски так :) «альтернатива альтернативу» :)

Анонс Антологии Purple: